СТРОИТЕЛЬСТВО САУНЫ В КВАРТИРЕ
Наши финские соседи оборудуют саунами каждое второе жильё: дома сразу строятся с парными в квартирах либо они оборудуются в подвале или на цокольном этаже здания. Если по каким-то причинам сауны в доме нет, то финны сами устанавливают её в ванной комнате. К счастью, мы теперь тоже можем организовать личную парную. Задачу облегчают новые правила переустройства квартир, которые действуют с 1 декабря 2011 года. Согласно им, на замену сантехнических устройств или расширение «мокрой зоны», к примеру, объединение туалета и ванной комнаты или увеличение площади за счет прихожей, дополнительных разрешений не нужно. Правда, строить сауну можно только в домах первой категории, то есть в кирпичных или монолитных зданиях с железобетонными перекрытиями.
САУНА СВОИМИ РУКАМИ
Сборка сауны своими руками самый бюджетный вариант, так как вы сами подбираете материалы и собираете конструкцию. С другой стороны, это наиболее хлопотный процесс, особенно на этапе монтажа электропроводки. Но если это вас не пугает, возьмите на заметку несколько рекомендаций. Приступая к обустройству сауны в доме, учтите, что в соответствии с Московскими городскими строительными нормами, допустимый размер квартирной парной во избежание перегрузок электросети и систем вентиляции должен рассчитываться на двух человек. Для пожарной безопасности желательно установить в доме извещатели, а сауну оборудовать по периметру перфорированным сухотрубом — трубой с отверстиями и краном, подсоединенной к водопроводу. В случае возгорания кран можно открыть и стены зальет водой.
Под сауну отводится от 1 до 4 кв.м. Желательно, чтобы примыкающие стены не выходили на улицу, иначе зимой на них будет собираться конденсат. Каркас парной возводится прямо на стенах ванной или кладовки. Сначала на перекрытия монтируется внешний слой изоляции с использованием пергамина, который раскатывается по стене и потолку внахлест и слегка фиксируется, затем устанавливается обрешетка. Горизонтальные бруски крепятся шурупами на пяти уровнях: первый — в 3 см от пола, второй — в 60 см, третий — в 100 см, четвертый — между третьим и пятым, сам пятый — в 5 см от потолка. Сверху укладываются широкие доски. Их стелят плашмя, располагая параллельно друг другу и боковым стенам с интервалом 70 см. Чем они будут массивнее, тем меньше будут пружинить при обшивке вагонкой. Если размеры парилки отличаются от размеров помещения, то дополнительно устанавливаются вертикальные стойки по углам будущих стен сауны. В каркасе заранее предусматриваются широкие вертикальные вставки для будущего монтажа электрооборудования и приточные вентиляционные отверстия, одно из которых можно сделать в потолке. Между брусьями каркаса закладывается утеплитель, с внутренней стороны сауны он прикрывается фольгой. Под дверную коробку нужно сразу установить две вертикальные стойки. Примерка дверей осуществляется на этом же этапе, но потом они снимаются до окончания строительства. Заметьте, что дверное полотно желательно использовать стеклянное, чтобы снизить психологическую напряженность от маленького замкнутого помещения.
Для проводки надо предусмотреть место на стене и потолке. Минимум подключается два светильника по 40 Вт. Для равномерного освещения лампы располагаются под верхней лавкой с разных сторон. Провода пропускаются в металлорукав, который крепится максимально низко к элементам каркаса с внешней стороны. Безопаснее всего использовать оптоволоконное освещение, которое не проводит ток. Готовый каркас с проводкой обшивается финишным покрытием — вагонкой. Для пожарной безопасности разрешено использовать древесину лиственных пород, так как хвойные при высокой температуре выделяют смолы, способные к самовозгоранию. Сама отделка начинается с потолка, потом обшиваются стены. Обратите внимание, что в месте выхода электропроводки в доске заранее сверлится отверстие по диаметру металлорукава, чтобы выпустить его наружу, и только затем это место зашивается вагонкой. При внутреннем обустройстве в первую очередь собираются полки. Сначала по всей ширине стены напротив входа на уровне третьей обвязки (1 м) пришиваются небольшие бруски с сечением 40×80мм. На той же высоте справа и слева крепятся бруски, чья длина должна соответствовать ширине будущего настила. Для верхнего полока она обычно составляет 70 см, чтобы было удобно лежать, для нижнего — 40-45 см. Этого достаточно для парения сидя. Торцы боковых брусков соединяются длинными брусками. Для настила используются доски с сечением 20×80мм и более, причем они собираются таким образом, чтобы полок мог быть съемным. В углу, напротив лавки, подключается нагреватель. Он крепится на специальные шурупы, которые идут с ним в комплекте. Важно, чтобы после установки нагревателя, его нижняя часть находилась на высоте не более 20 см от пола. По бокам, но не ближе 5 см от оборудования и не выше 5 см над тенами, в произвольной форме делается ограждение из вагонки. Между тенами с минимальными просветами укладываются камни.
СТАВИМ ГОТОВУЮ САУНУ
Готовая сауна — это сборная кабина, в комплект которой входят мебель, осветительные приборы, электропроводка, печь и душ. Все, что нужно для ее установки — привезти домой и собрать. Весь процесс будет недолгим, особенно если заранее подготовить место и предусмотреть подключение необходимых коммуникаций. Стенки и крыша сборной кабины представляют собой щитовые секции из утеплителя и обшивки (вагонки) шириной 400-600 мм и толщиной 56-80 мм, которые нужно соединить болтами или само-резами. Для дополнительной герметизации стыков торцы стеновых панелей оснащаются уплотнителями. За щитами есть место для электропроводки. Пола в сборной кабине нет, так как она устанавливается прямо на плитку. Сборные сауны представлены на рынке двумя видами: традиционные кабины с электрической печкой и инфракрасные. Их принципиальное отличие заключается в способе нагрева: печка прогревает воздух, а инфракрасное излучение — непосредственно тело человека, проникая вглубь на несколько сантиметров. Таким образом, в инфракрасной кабине можно париться уже при температуре 40-60°С, в то время как традиционную нужно сначала прогреть до 80-120°С. Еще одно различие — в энергопотреблении. Инфракрасные кабины более экономичны и потребляют от 1,5кВт, сауны с электрическими печами — 3-4кВт.
Несмотря на очевидные плюсы, у сборной конструкции есть и минусы. Во-первых, высокая стоимость. Хорошая кабина от известного производителя обойдется от 20 до 80 тыс. рублей за кв.м. и, чем больше будет дополнительных комплектующих, тем выше будет её стоимость. Во-вторых, ограничение по размерам. Заводские парилки имеют стандартные габариты, наиболее популярные из которых 2,2×1,9×1,6м (ВхШхГл), 2,2×2,1×1,7м, а также 2,2×2,2×2,2м, поэтому они подходят не для всех квартир.
ЗАКАЗЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ САУНУ
Если ни один из типоразмеров готовых саун не подходит, а строить самим вы не намерены, то можно заказать изготовление сауны по индивидуальному проекту. Преимущество этого варианта в том, что кабину можно укомплектовать любым на усмотрение оборудованием и декорировать на свой вкус. Но есть и минус — высокая цена и срок ожидания: заказ изготавливается минимум один месяц и обходится на 15-25% дороже, чем готовая конструкция.
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ САУНЫ
Перед эксплуатацией парной нужно прогреть её несколько раз: первый — до 50°С при открытых вентиляционных задвижках и двери, второй — до 60°С в закрытом помещении в течение четырех часов, третий (на следующий день)-до 90°С в течение трех часов. Ещё двое суток сауну выдерживают по три часа при температуре 100°С, доводя ее до максимума на 30-40 минут и периодически подливая горячую воду на камни. И, наконец, на пятый день сауна полностью готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой!